Что такое штекер и для чего он нужен?

Уважаемые читатели, если Вам еще не надоело читать мои публикации и Вы их читаете, то Вы заметили, что буквально всегда и везде я упоминаю штекер. Почему? Ответ очень простой: это моя любимая снасть для ловли рыбы. Еще раз, почему? Я постараюсь не только ответить на этот вопрос, но и рассказать, как избежать тех ошибок, которые я и мои друзья-рыболовы наделали во время освоения этого способа ловли. Начнем с истории. Первый штекер у меня лично появился в 1981 году, когда мы меняли вольфрамовые мормышки на леску, крючки и удилища во время товарищеских встреч с финнами, шведами и норвежцами по ловле рыбы на мормышку. Надо заметить, что именно вольфрамовые мормышки "пробили" тот "железный" занавес рыболовного товарообмена между СССР и остальным миром. Лег так через двадцать я понял, что это "не правильный" штекер. Этот штекер - маховый и абсолютно не годится для ловли с укороченной оснасткой. Упомянутый штекер был изготовлен в Австрии, я сейчас предполагаю, что на предприятии "Реслер" (он же Вауron). Длина этого штекера 12,5 м и им можно ловить как обычной маховой удочкой. Уже несколько лет он стоит у меня в кладовке как раритет. С тех пор культура рыбной ловли настолько изменилась, что там ему и место.

Удилища для ловли с поплавком делятся на три вида по конструкции узла стыковки колен. Первая и самая надежная конструкция представляет собой целиковый хлыст из березы, орешника или бамбука. Такое представление об удилище всем понятно. Вторая, до сих пор самая распространенная конструкция, представляет из себя всем привычный, телескоп. Это конструкция, в которой каждое последующее колено сочленяется с предыдущим посредством состыковки конусов одного диаметра и с одним и тем же углом, то есть конусностью. Для наглядности мои слова иллюстрированы на рис. 1.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Это соединение принято называть внутренним конусом или телескопическим. Но конуса можно стыковать и внешним образом так, как это показано на рис. 2. Прочность и надежность соединения внутренним или внешним конусом абсолютно одинаковы, но! Телескопическое соединение предполагает, что все колена удилища будут раздвинуты, и таким образом общая длина конкретного удилища становится изначально фиксированной. Получается так, что если на рыбалке вдруг потребуется удилище другой длины, то придется или снимать "лишние" нижние колена, рискуя при этом раздавить колено удилища во время ловли, или бежать в магазин и покупать удилище нужной длины.

Некоторые фирмы пошли по пути регулирования длины телескопического удилища посредством специальных амортизирующих колец-насадок. Идея хорошая, но резина колец-насадок тоже не вечна, и через два-три года она твердеет и фиксатор перестает выполнять свои функции. Изменять длину удилища с помощью фиксаторов удается в пределах одного-полутора метров. Конструкторы и технологи фирмы "Daiwa" так "доигрались" до того, что создали несколько серий телескопических удилищ с возможностью регулирования длины в пределах метра за счет переменной конусности колен. Все бы хорошо, но стоимость такого удилища длиной 10 метров сравнима со стоимостью, например, вполне приличной "Пежо-406", то есть около пятнадцати тысяч американских у.е.

Телескопические удилища из-за того что имеют фиксированную длину, не позволяют практически ни коим образом влиять на движение приманки. Все те иллюзии, которые были созданы тридцать лет назад относительно техники управления оснасткой на телескопической маховой удочке, рассыпались или улетучились, кому как больше нравится. Теперь надо признать, что управлял" движением оснастки с помощью телескопического удилища можно лишь при наличии течения и в очень ограниченном пространстве.

Для того чтобы действительно контролировать и влиять на движение приманки, была создана схема, которая реализована с помощью штекерных удилищ. Принцип ловли с применением штекерных удилищ основан на том, что длина лески оснастки сведена до минимума, она не намного, а точнее, на несколько десятков сантиметров превышает глубину в выбранном месте ловли. И для того чтобы поместить приманку в выбранное место ловли, требуется удилище вполне определенной длины. Поскольку предугадать, какова должна быть точная длина удилища заранее затруднительно, выбирается удилище максимальной длины, которую может предложить современная промышленность. И уже в процессе ловли рыболов использует удилище той длины, которая требуется. Современные штекерные удилища сконструированы таким образам, что можно отсоединить или присоединить к нему столько колен, сколько требуется по условиям ловли. Прочность и надежность удилища при этом не страдают.

Штекерные удилища, предназначенные для ловли с укороченной оснасткой, сконструированы таким образом, чтобы можно было без затруднений за доли секунды сделать расстыковку (и, наоборот, стыковку) удилища на любом колене в любой момент времени. Неоценимое преимущество таких удилищ заключается в том, что с их помощью можно эффективно ловить в самых неблагоприятных условиях. Не страшны ни волна, ни течение, ни кусты и деревья. Но, конечно, за все надо платить. Буквально несколько лет назад плата за универсальность и эффективность заключалась в том, что нужно было иметь не только приличную сумму денег в кармане на приобретение даже самого незатейливого штекера, но и определенную физическую подготовку для того, чтобы удерживать удилище весом более полутора килограммов. Штекерные удилища конструируются исходя из того, что основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой будет воспринимать амортизатор. Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, зафиксированный с одной стороны стопором внутри колена удилища, а с другой стороны связанный и леской поплавочной оснастки.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Здесь самое место для того, чтобы пояснить, что из себя представляет в совокупности вся система амортизации на штекерном удилище. Система амортизации представлена на рис. 3 и представляет из себя специальную резину, внутренний конус и коннектор, или переходник, между леской и резиной. Но об этом подробнее мы поговорим позднее. Главное в самой идее штекерного удилища: с его помощью можно поместить приманку точно в выбранную для ловли точку.

Как я уже упоминал, раньше, лет десять назад, распространение штекеров ограничивалось их массой и иеной. Так, например, четырнадцатиметровый штекер можно было купить за полторы и более тысяч американских долларов. Штекеры были элитной снастью и входили в арсенал исключительно спортсменов, которые входили в сборную команду страны. Сейчас картина изменилась.

Распространению штекеров среди всех желающих ловить этой снастью способствует современная политика крупнейших мировых производителей и продавцов рыболовных снастей. Нет смысла указывать их, поскольку их товары представлены во всех московских рыболовных магазинах. В настоящий момент уже можно приобрести одиннадцатиметровый штекер по цене около 300 долларов. "Удлинение" штекера до 13 метров будет стоить еще около 60 долларов. Штекер действительно "мирового" класса обойдется в сумму от семисот долларов и выше, но это будет действительно приятная и надежная снасть. На самом деле, проблема внедрения штекеров в рыболовную практику была связана не с ценой удилища, а с развитием ремонтной базы. До тех пор пока не появилась возможность менять или ремонтировать колена штекерного удилища, рядовые рыболовы остерегались тратить средства на их приобретение. Ведь никто не застрахован от того, чтобы невзначай не наступить на удилище или не придавить его дверью автомобиля. Сейчас можно констатировать, что такая ремонтная база создана. Приятно об этом говорить, но возможность отремонтировать штекер или провести его дополнительную комплектацию есть не у всех, а только у российских рыболовов. Ремонтно-восстановительная база появилась после того, как была достигнута договоренность между крупнейшим мировым производителем штекеров фирмой "Maver" и ее представительством в России фирмой "Мавер-спорт". Через них идет оснащение удилищами членов не только сборной России по поплавочной удочке, но и сборных Латвии, Литвы и Украины. Фирма "Мавер" одна из тех немногих, которая не только сохранила, но и модернизировала производство удилищ в Европе. Практически все остальные фирмы перенесли производство своих "брендов" в Корею и Китай. Сохранение производства в Италии потребовало, кроме всего прочего, решить и проблему с утилизацией отходов производства. И именно решение проблемы утилизации отходов производства и привело к созданию ремонтной базы в России. И не только ремонтной базы, но и уникального сервиса по изготовлению и комплектации штекеров под заказ.

Но об этом в следующий раз.

Производство штекерных колен не самая простая задача с технологической и конструктивной точек зрения, поэтому в процессе производства практически на всех его стадиях появляется некоторый процент брака. Брак можно разделить на две неравные части. Первая и большая часть брака заключается в нарушении товарного вида колен. Происходит это или по причине того, что в углеродной ленте иногда встречаются твердые посторонние включения (кусочки волокон или пыли) или во время удаления с колена удилища опрессовочной пленки, в этом случае на поверхности колена остаются полоски пленки. И в том, и в другом случае прочность удилища практически не меняется, но колено идет в брак. Намного реже встречается брак, который появляется на производстве во время подгонки колен, во время складирования или транспортировки. Неаккуратный удар колена штекера об острый угол или край твердого предмета и на нем может появиться небольшая трещина. Утилизация или исправление брака в условиях крупного производства вещь очень хлопотная и практически бессмысленная с точки зрения экономики. Поэтому появилась договоренность с производителем о том, чтобы такие (правильнее их называть нестандартными) колена штекеров поставлять в Россию, а конкретно на фирму "Сабанеев", которая использует наиболее современную в стране технологию по ремонту удилищ. Цена таких колен, даже с учетом очень дорогого транспорта, все-таки намного ниже, чем цена "товарного" колена. Прежде всего, нестандартные колена предназначены для использования при ремонте сломанных штекеров. Но попутно была решена не только проблема ремонта штекеров с использованием нестандартных колен, но также решены и еще две проблемы.

Во-первых, теперь на практике решена проблема доукомплектации штекеров в любой момент. Ведь все штекеры производятся и реализуются с конкретной комплектацией запасными вершинками, или китами. А если понадобится больше китов или нужна будет запасная вершинка нестандартной длины?

Во-вторых, фирма "Сабанеев" пошла еще дальше. Из нестандартных колен можно здесь, в Москве, собирать и штекеры на заказ, то есть сразу требуемой комплектации, длины и мощности. И такой подход оказался весьма выгодным для рыболовов, как по простоте приобретения удилища, так и по цене.

Перед рыболовом, который решился приобрести штекер, перед покупкой возникает несколько стандартных вопросов. Первый из них - это вопрос о цене. Это не совсем правильно, поскольку первым должен возникнуть вопрос о длине и мощности штекера, но на практике главенствует вопрос цены. Если рассматривать вопрос цены, то из "фирменных народных" штекеров я бы выделил модель "Strong Ann" производства "Maver" длиной 11 м. Этот штекер без дополнительных китов реально стоит около 250 долл. США. Очень неплохая модель той же фирмы "Reactorlite" длиной 13 м будет стоить около 480 долл. Штекеры "Daiwa" обойдутся минимум раза в полтора-два дороже, а вот стандартный штекер, заказанный в "Доме рыбака", длиной 13 м уже обойдется приблизительно в 260-280 долл., то есть более чем в полтора раза дешевле. Конечно, заказанный через фирму "Сабанеев" штекер будет иметь один-три бондажа, которые усиливают "подозрительные" места, но, уверяю вас, что прочность такого штекера не ниже, чем у штекера "фирменной" сборки.

К чему я веду? А к тому, что сначала необходимо определиться, для каких целей вам нужен штекер. То есть, какую рыбу и на каком удалении от берега вы будете ловить. В подавляющем большинстве случаев будет достаточно стандартного штекера длиной 11-13 м со стандартным, то есть не "карповым" китом. Нужно заметить, что стандартной длиной для любого штекера считается 11 м. И только если требуется удилище большей длины, то стандартный штекер удлиняют с помощью "экстеншинов" (нижних колен удлинителей) до требуемой длины. Практически любой базовый штекер можно легко удлинить до 13,14 с половиной или 16 метров. Я лично забавлялся тем, что удлинял свой 14-ти метровый штекер до 20,8 м. Именно забавлялся, поскольку проще вместо такого штекера использовать матчевую снасть с удилищем для "дальнего заброса" или даже пикер, поскольку ловить рыбу штекером такой длины крайне сложно, хотя и можно.

Поскольку я упомянул такое понятие, как карповый кит, то сразу поясню, что это такое. Стандартный кит состоит из двух телескопических колен. Карповый кит состоит из одного колена, но увеличенной длины. Его длина практически равна двум стандартным телескопическим коленам кита. Исключение сочленения двух верхних колен существенно повышает прочность вершинки, или кита штекера (на рис. ). Карповые киты получили распространение при изготовлении очень мощных штекеров, но не получили широкого распространения в практике рыбной ловли, поскольку все мы, рыболовы, в большинстве случаев ловим рыбу до 2 кг. Подробнее о карповых китах мы поговорим позднее, когда зайдет разговор об оснащении штекера специально для ловли крупной рыбы.

Абсолютно все штекеры рассчитаны на борьбу с рыбой до 5-6 кг, и только специальные "карповые" рассчитаны на борьбу с рыбой до 10-12 кг. Есть еще более мощные штекеры, но они тяжелые и сверхпрочные, с их помощью можно бороться с карпом весом до 17 кг (что является на сегодня официальным мировым рекордом). Поэтому при выборе штекера лучше обращать свое внимание сначала на его мощность, а потом на его собственный вес. Собственный вес штекера начинает играть существенную роль лишь после того как длина штекера начинает превышать девять с половиной - десять метров. Но и при длине 11 метров лишние пятьдесят-восемьдесят граммов не очень-то и ощущаются. Если штекер длиннее 11 м, то собственный вес начинает играть существенную роль. Тяжелый штекер инерционен, особенно если тяжела вершина, им труднее делать быструю подсечку, труднее удерживать во время сильного ветра и физически труднее держать в руках. Более тяжелые штекеры имеют больший собственный провис, что особенно сказывается при ловле в ветер. Но прежде чем выбирать удилище по весу, нужно все еще раз внимательно взвесить. Все дело в том, что снижение веса неминуемо приведет к резкому росту цены удилища. Снижение веса на четырнадцатиметровом удилище на сто - сто пятьдесят граммов может привести к возрастанию стоимости в полтора и более раз, поскольку снижение веса достигается не экономией материала, а применением более качественных материалов и технологии.

Что такое штекер и для чего он нужен?

После того как вы выбрали базовый штекер, например, длиной 13 метров, следует поразмыслить над вопросом о том, какие дополнительные комплектующие вам могут понадобиться. Конечно, если вы приобретаете фирменное удилище, то оно уже идет в комплекте. Как правило, этот комплект состоит из стандартных, длиной 2,3-3,3 м китов в количестве от одного до четырех. Если вы заказываете, например, в "Доме рыбака" через фирму "Сабанеев" или "Мавер-спорт" удилище, то тут можно заказать все, что угодно. (Кстати, удилище можно заказать и на фирме-производителе, например, по интернету, но обойдется это в копеечку.) Это нужно для себя сформулировать. Так, например, если вы собираетесь ловить только на глубине не более 2-2,5 метров (карасевый пруд или "карповник"), то вполне достаточно иметь один запасной кит длиной 2,5-3 м. Если же вы собираетесь ловить, например, на канале им. Москвы, то лучше сразу заказать дополнительный кит длиной пять-шесть метров.

Для чего необходимы дополнительные киты, или сменные верхние части штекера? Во-первых, запасной кит может понадобиться, если вы случайно сломаете одно из верхних колен (по статистике ремонта штекеров, накопленной в "Доме рыбака", чаше ломают третье от верха колено), но это не самый главный повод для приобретения дополнительных китов. Главная причина заключается в том, что сегодня, например, вы ловите мелкую плотву, а завтра собираетесь за карпом. Для ловли мелкой рыбы потребуется самая тонкая леска и резина-амортизатор, а для ловли крупной рыбы леска в два раза толще и соответственно более мощная резина-амортизатор. Для того чтобы каждый раз не менять в ките амортизатор, что относительно хлопотно и главное финансово накладно, штекеры и комплектуются дополнительными китами. Киты оснащаются амортизаторами разной мощности, как говорится, на все случаи жизни. Начинающим, или вернее, осваивающим новую для себя снасть, советую ограничиться одним дополнительным китом. С течением времени вам станет понятно, сколько же точно китов требуется. Мне лично вполне хватает четырех дополнительных китов стандартной длины и двух более длинных китов для ловли крупной рыбы.

После того как вы определились с комплектацией удилища, можно перейти к оснащению штекера и китов амортизаторами. Для этого нужно определиться, рыбу какого размеры вы собираетесь ловить. В зависимости от предполагаемого веса рыбы подбирается леска. Нужно иметь в виду, что при ловле штекером можно использовать более тонкие лески, чем при ловле с помощью махового удилища. Связано это с тем, что система амортизации штекера не только воспринимает практически всю нагрузку на оснастку, но и эффективно гасит все рывки рыбы. Так, в качестве примера, я лично использую леску диаметром 0,06-0,08 мм при ловле рыбы до килограмма; леску диаметром 0,12 мм при ловле мелкого карпа массой до полутора килограммов; леску диаметром 0,14-0,16 мм при ловле язей, голавлей и сазанов массой 2-4 килограмма и леску 0,18-0,22 мм во время ловли карпов массой свыше 6 кг или осетров массой более 3 кг. Конечно, можно ловить килограммовых карпов на леску 0,08 мм с использованием тонкого и маломощного амортизатора, но это будет уже не ловля, а цирк для наблюдателей, хотя в условиях соревнований приходится идти на такие действия, если клев очень осторожный. Однако сейчас разговор об обычной "любительской" рыбалке, которая отличается от "спортивной" целесообразностью и отсутствием экстремальности.

После того как вы определились с тем, какого диаметра и прочности леску вы будете использовать, подбирается резина-амортизатор. Резина подбирается по диаметру. Ниже приведена таблица приблизительного соответствия диаметра лески и диаметра резины.

Диаметр резины амортизатора, мм	Рекомендуемые диаметры лесок, мм
0,6	0,06-0,08
0,7	0,06-0,10
0,8	0,07-0,12
0,9	0,08-0,12
1,0	0,10-0,14
1,2	0,10-0,16
1,4	0,12-0,18
1,6	0,14-0,25

Данные таблицы приблизительны по причине того, что лески одного диаметра существенно отличаются по прочности, резины одного диаметра также отличаются по прочности, многое зависит от того, через сколько колен штекера проходит резина-амортизатор, то есть от длины резины и еще от некоторых других причин, говорить о которых мы будем позднее.

При выборе резины для амортизатора нужно обращать внимание не только на диаметр резины, но и на ее прочность. Прочность резины зависит от того, из какого материала она изготовлена. Лучшей, на мой взгляд, на сегодня является резина, поступающая к нам под товарной маркой "Мавер". Она качественная и всегда "свежая", поскольку поставки приходят ежемесячно. Хранить резину лучше всего в силиконовом масле. Срок службы амортизатора из хорошей резины составляет два, реже три года. Если вы хотите сохранить амортизатор дольше, то пользуйтесь той же силиконовой смазкой, которую после рыбалки нужно закапывать в вершинку кита. После того как выбрана нужная резина для оснащения штекера, можно приступить к оснащению китов. Каждый кит оснащается своей резиной, диаметр которой выбран исходя из предполагаемого размера рыбы и диаметра лески.

Прежде чем оснащать кит, его нужно подрезать в верхней части. Подрезать вершинку нужно в верхней части с помощью надфиля с алмазным напылением. Отрезать нужно сантиметр за сантиметром до тех пор, пока резина амортизатора не будет без сопротивления входить во внутреннее отверстие кита. Если вершинку поставить вертикально, то резина под собственным весом постепенно пройдет через верхние колена удилища. После того как вершинка кита подрезана до нужно диаметра, на нее натягивается специальная втулка, которая делается из тефлона. Такие втулки выпускаются с различными внутренними диаметрами и нужно лишь подобрать непосредственно в магазине втулку с таким диаметром, чтобы она с усилием натягивалась на кончик удилища. Дело в том, что такой материал, как тефлон, практически не клеится, но достаточно пластичен, для того чтобы втулку можно было натянуть на кончик. Втулка при этом будет держаться очень надежно.

После подбора втулки через кит, сверху, пропускается резина-амортизатор и закрепляется в нижней части кита за специальный конус. Я считаю, что оптимальным будет использование цангового конуса, внешний диаметр которого может быть изменен на 3-3,5 мм. С успехом можно пользоваться и конусами, которые можно подрезать до нужного диаметра. В крайнем случае, можно самому вырезать конус из твердого пенопласта или пробки. Конус располагается в нижней части кита, но выше места стыковки колен. Использование "фирменных" конусов из пластмассы предпочтительнее. Дело в том, что конуса из пенопласта или пробки постепенно сминаются внутри колена и их потом бывает при необходимости очень трудно оттуда извлечь. Помогает нехитрый прием. К толстой части конуса привязывают кусок толстой лески или бечевки. Длина бечевки должна быть немного больше расстояния от конуса до нижнего края колена, тогда при необходимости, дернув за веревочку, можно извлечь конус. После того как конус будет расположен на своем месте, можно производить регулировку натяжения резина внутри кита. Для этого кит раздвигается на полную длину, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник-коннектор. Коннектор предназначается для соединения резины с леской оснастки. Перед тем как закрепить коннектор на резине, проводится регулировка натяжения резины. Амортизатор нужно натянуть внутри кита до такого состояния, чтобы после снятия нагрузки с лески резина целиком и быстро втягивалась в кит, естественно, до коннектора. Еще лучше проводить регулировку, предварительно намочив резину. Дело в том, что мокрая резина с большим усилием втягивается в кит из-за преодоления сил поверхностного натяжения воды. В тонком отверстии при минимальном зазоре между резиной и стенками колена силы поверхностного натяжения ощутимы.

После того как киты подготовлены, можно приступать к конструированию и изготовлению оснасток, но прежде чем "перейти к оснасткам, необходимо позаботиться о некоторых совершенно необходимых во время ловли приспособлениях. У подавляющего большинства рыболовов, которые наблюдают за ловлей штекером, а это чаще все происходит или на соревнованиях, или во время просмотра видеокассет, создается такое впечатление, что кроме штекера еще нужно иметь огромный арсенал дополнительного оборудования. Это не так! На соревнованиях, когда нет ни секунды лишнего времени, все приспособления, которые облегчают ловлю и позволяют ловить быстрее, совершенно необходимы, но это не относится к рыбалке. Больше всего "шокирует" начинающих пресловутая платформа. Вещь эта удобная, но на обычной рыбалке без платформы вполне можно обойтись без всякого ущерба для результата ловли. Главное, что нужно учитывать - установка платформы и других приспособлений может отнять у вас час-полтора времени ловли. На практике в качестве сидения лучше использовать большой зимний рыболовный ящик. Он устойчив и надежен, главное, чтобы он был высоким, тогда меньше будет уставать спина.

Из других необходимых приспособлений понадобятся: специальная "ловушка" для штекера, которая нужна, чтобы не класть штекер на землю после отсоединения кита для вытаскивания рыбы и смены приманки на крючке; подставка в виде рогулек или "змейки" для расположения запасного кита или китов; стойка со столиком для приманок и откатный ролик. Замечу, что если вы ловите в месте, где за вашей спиной располагаются заросли крапивы, тростника или кустарника, то ролик может и не понадобиться. Некоторые рыболовы используют в качестве откатного ролика обычный станковый рюкзак. Но все же в большинстве случаев ролик необходим. Это нехитрое приспособление предназначено для того, чтобы при вытаскивании или забросе оснастки не держать все удилище на весу, а катить его по ролику. Ролик располагается сзади рыболова приблизительно на расстоянии равном половине длины удилища. Особенно помогает ролик тогда, когда берег сзади неровный и имеет уклон вверх. Хороший ролик стоит недешево, но удобство здесь того стоит. В тех случаях, когда можно обойтись без ролика и не требуется удилище максимальной длины, хорошо иметь с собой в запасе кусок поролона. Он нужен для того, чтобы заткнуть комель штекера и предохранить комель от попадания в него грязи. Собственно, эта грязь штекеру не страшна, но просто самому неприятно, если удилище неопрятное.

Вот теперь можно перейти к изготовлению оснасток. Оснастки для ловли штекером несколько отличаются от тех, которые используются при ловле маховыми удилищами. Отличия эти обусловлены тем, что штекером можно и нужно ловить на более легкие и тонкие оснастки. В общее понятие оснастки для поплавочной удочки принято включать отрезок лески с находящимися на нем поплавком (поплавками), грузилами, стопорами, бусинками, поводками, застежками, карабинчиками и крючком. Всевозможные дополнительные элементы оснастки применяются не всегда. В зависимости от условий ловли (рельеф дна, ветер, глубина, течение), вида, размера и активности рыбы оснастка видоизменяется в достаточно широких границах. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимальной массы и оптимальной конструкции. К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила - для быстрейшего опускания насадки, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же верно, если нужно "пробить" верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот: чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть грузила, чтобы насадка проходила через толщу воды возможно медленнее. Большинство рыболовов делает оснастки заранее в домашних условиях. У некоторых процесс заготовки, другого слова и не подберу, оснасток на все случаи жизни перерастает если не в хобби, то в манию. Заготовки начинаются с марта месяца и, представьте себе, какие размеры они приобретают к маю? Доходит до того, что рыболов в течение сезона не успевает опробовать их все. Не занимайтесь этим!

Более практичные рыболовы поступают по иному. Они делают оснастки стандартной длины, например, 5 м и уже перед ловлей удлиняют или укорачивают их в зависимости от длины выбранного удилища. Но, укоротив оснастку, нужно в будущем помнить о том, что она уже не пять метров. Не занимайтесь этим тоже! Практичнее заранее в домашних условиях только сгружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в специальном пенале или коробке. Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале поплавки с той грузоподъемностью, которая на них написана (что присуще элитным поплавкам), и стандартные грузики в полном ассортименте. Часто слышно удивление относительно того, что дома огрузка тщательно вымеряется, а на водоеме оказывается, что поплавок или недогружен, или перегружен. В чем дело? Перегружение поплавков с грузоподъемностью до 1,5 граммов может происходить по нескольким причинам. При огружении в банке с водой используется маленький отрезок лески. А если потом в оснастке используется тонущая леска? Понятно - будет перегруз. Многие также не учитывают вес крючка и насадки, особенно если это опарыш или червь. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть осаждение пузырьков воздуха на леске и грузиках из свеженалитой в банку воды. Более того, при применении очень легких оснасток такое явление может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах оснастки. Из собственного опыта могу сказать следующее. Если вы сгружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать себе голову, наблюдая за мнимыми поклевками перегруженного поплавка.

Итак, для того чтобы быстро и грамотно изготовить оснастку, требуются предварительно сгруженные поплавки и стандартные грузики. Я раскладываю удилище и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за переходник на амортизаторе. Отматываю приблизительно, но с запасом, столько лески, сколько требуется для оснастки. На леску одеваю поплавок и зажимаю без усилия грузики. Грузики пока не распределены на леске. Делаю контрольный заброс на небольшое расстояние от берега, для того чтобы убедиться в том, что поплавок сгружен как надо. Затем привязываю крючок и распределяю грузики по длине лески. Цепляю на крючок глубомер и проверяю глубину. После того как глубина определена, укорачиваю или удлиняю оснастку так, чтобы расстояние от поплавка до кончика удилища составляло 30-100 см. Оснастка готова. О принципах конструирования оснасток для конкретных условий ловли разговор пойдет в дальнейшем.

Большинство рыболовов вносит в конструкцию оснасток такой элемент, как поводок, и мне бы хотелось остановиться на этом вопросе более подробно. В поплавочной оснастке поводок - есть отрезок лески между крючком и основной леской. Диаметр лески поводка меньше, чем диаметр основной лески. Это - классическая трактовка понятия "поводок". Предназначение поводка в таком его понимании заключается в предохранении основной лески и оснастки от потери при зацепе за корягу или за слишком крупную рыбу. К очевидным недостаткам такой конструкции относится то, что поводок постоянно закручивается, относительно толстая основная леска излишне парусит на ветру и волнении, останки поводка после обрыва не очень удобно снимать с оснастки. В спортивном мире понятие "поводок" несколько шире и связано с техникой исполнения некоторых видов проводки оснастки. Принято называть поводком отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом. При этом не важно есть ли различия в диаметрах основной лески и отрезка лески у крючка.

Я, например, уже много лет не применяю никаких поводков в классическом понимании этого слова. От удилища и до крючка на моих оснастках леска одного диаметра, с одной шпули. Но это целесообразно лишь в том случае, если используется качественная, очень хорошо калиброванная леска и грузила не пережимающие леску, применяется качественная фурнитура для крепления лески к удилищу. При соблюдении этих условий самое слабое место на оснастке - это узел на крючке, он и обрывается при зацепе. Привязать новый крючок - секундное дело. Классические поводки бывают совершенно необходимы во время ловли способом дальнего заброса в экстремальных условиях ловли. Сильное течение или большая глубина в сочетании с ветром и малой активностью рыбы вынуждают применять очень тяжелые оснастки, требующие лески диаметром 0,14-0,20 мм. Осторожность же рыбы вынуждает ставить поводки из лески от 0,08 мм. Совершенно необходимы "классические" поводки и при ловле на сильном течении и каменистом дне, когда для торможения оснастки почти весь поводок с крючком и насадкой волочится по дну. Во время ловли в сильно заросших водоемах, в окнах травы, для более точного заброса насадки применяется схема, при которой поводок находится выше грузика и практически не цепляется за траву при падении ко дну. Однако эта схема бывает необходимой только при ловле маховой удочкой.

Нет необходимости повторять литературное довольно глупое по формулировке утверждение о том, что для поводков следует отбирать самую качественную леску. Поясню на примере. Берем основную леску среднего качества 0,14 мм с разрывной нагрузкой 2,0 кг, а для поводка очень качественную леску диаметром 0,12 мм с разрывной нагрузкой 2,2 кг, И что получаем? Догадаться не трудно. Лично я придерживаюсь определения поводка как участка лески между крючком и ближайшим к нему грузилом.

Прежде чем переходить к конструированию оснасток для конкретной ловли следует определиться в требованиях к ним. А сами требования к оснасткам возникают из возможности снасти и техники ловли с ее помощью. Движение насадки, или проводка, происходят под действием течения, ветра, волны и штекера. Под проводкой в современной интерпретации принято понимать все время нахождения оснастки в воде, начиная с заброса и опускания насадки и заканчивая вытаскиванием оснастки из воды с рыбой или без нее.

С появлением штекеров стало возможно ловить на предельно легкие и чувствительные оснастки, совершая при этом любые манипуляции. При ловле маховыми удилищами минимальный вес оснастки ограничивается возможностью заброса, особенно при встречном ветре. Нередки случаи, когда тяжелые оснастки массой 6-12 г во время заброса против ветра ломали и продолжают ломать маховые удилища. Избыток лески парусит на ветру, сносит и дергает оснастку. При ловле на течении с прикормкой насадка буквально одну-две секунды находится в оптимальной для ловли точке.

Штекерные удилища позволили избавиться от перечисленных неудобств. Масса оснастки для штекера определяется требуемой чувствительностью, заданной скоростью погружения насадки и сносом оснастки течением, если оно есть. Собственно для штекерной ловли с укороченной леской пригодны все оснастки для маховых удилищ, но есть особенности. Особенности, как я уже говорил, связаны с тем, что в одинаковых условиях при ловле штекером можно и нужно применять гораздо более легкие оснастки. Так, в тех случаях, когда для махового десятиметрового удилища приходится использовать оснастки с поплавками грузоподъемностью от 5 до 9 г, то для четырнадцатиметрового штекера вполне пригодны оснастки с поплавками грузоподъемностью до 2,5 г. Для ловли штекерными удилищами оснастки не только более легкие, но и конструктивно более простые и тонкие. Нет смысла разделять основное грузило массой в полграмма на десяток более мелких. Но при очень осторожном клеве в водоемах без течения приходится делать разнообразные принудительные проводки, тогда конструкция усложняется и огрузка распределяется, как правило, на два-три грузила. Сразу замечу, что чем больше на леске грузил, тем выше вероятность захлеста оснастки. Наиболее часто запутывание оснастки случается после схода крупной рыбы. Вытянутая рыбой резина-амортизатор "выстреливает", и если конец удилища не притоплен, то оснастка запутывается практически всегда.

После запутывания оснастки есть три варианта действий. Во-первых, можно просто поменять оснастку на готовую запасную. Во-вторых, можно оборвать леску, снять грузила и поплавок и изготовить новую оснастку. Такое действие самое правильное, поскольку вы заодно меняете леску на "свежую". В-третьих, можно распугать оснастку. Для этого нужно снять грузила с лески и оснастка распутается практически сама.

Отдельный вопрос относительно поплавков для оснасток с укороченной леской. Ведь остойчивость поплавка уже не играет большой роли, легким движением удилища оснастка помешается в нужную точку. А вот устойчивость поплавка, то есть способность сохранять вертикальное положение при проводке или отдержке на течении, играет решающую роль. Поэтому предпочтение отдается поплавкам с более толстой верхней частью тела. Такие поплавки имеют вид перевернутой капли. Могут возразить, что такие поплавки плохо показывают поклевки на подъем, но это и не требуется. При легкой оснастке после поклевки на подъем неминуемо следует поклевка на утоп, которая отлично видна.

Во время ловли в тихой стоячей воде очень неплохо себя ведут поплавки типа "обратного конуса". Они хорошо "противостоят" действию поверхностного течения. Особый класс поплавков для штекера - это легкие (грузоподъемность около 0,5-0,7 г) поплавки с толстыми антеннами. Такие поплавки предназначены для ловли крупной рыбы на легкие оснастки с использованием крупных приманок. Например, карпа на червя.

Существует совершенно особый класс поплавков, созданных специально для штекерных оснасток. Это так называемые плоские поплавки. Технологически наиболее просто изготовить плоский поплавок в виде диска. Материалом для фирменных поплавков служит бальза, но делать дома из бальзы такие поплавки достаточно хлопотно. Во-первых, нужна жесткая бальза с плотностью не ниже 0,15 г/куб.см; во-вторых, нужно иметь деревообрабатывающее оборудование для достаточно больших диаметров (до 100 мм); в-третьих, тонкие дисковые поплавки из бальзы весьма недолговечны в силу своей хрупкости. Нет смысла тратить часы на то, чтобы сделать поплавок и сломать его на первой же рыбалке. Плохо еще и то, что приходится делать не менее двух десятков разных поплавков, а затем выбирать из них рабочие. Дело в том, что дисковые поплавки достаточно капризные в "настройке". В зависимости от толщины и грузоподъемности тела поплавка и силы течения меняется оптимальный угол между верхним колечком для лески и килем поплавка. Обычно эту проблему решают путем применения вынесенного на консоли колечка для лески. Отгибая консоль вверх или вниз, добиваются оптимального угла. Но такие манипуляции, если тело поплавка сделано из бальзы, может закончиться выскакиванием консоли из тела поплавка. Не помогает даже эпоксидная смола, используемая при сборке поплавка. Гораздо проще делать тело из обычного пенопласта. Дешево, быстро, красить не надо, а если консоль с колечком для лески выскочит из тела, то можно ее тут же поставить обратно и зафиксировать прижиганием сигаретой. В отличие от бальзы пенопласт не такой хрупкий, а то, что поплавок будет белым или желтым, так это даже хорошо. На фоне серебристой поверхности воды (вид снизу) белый предмет виден куда меньше черного. Дисковые и другие плоские поплавки были созданы и применяются исключительно для ловли штекером на течении. Важно, что чем сильнее течение, тем они более эффективны. Оснастки с дисковыми поплавками не отличаются разнообразием.

О конкретных конструкциях оснасток для различных условий ловли мы поговорим в следующий раз.

Наконец мы добрались до оснасток для ловли штекером. Почему-то наибольшее количество вопросов приходится именно на конструкции оснасток. Хотя, на мой взгляд, наибольшие трудности на рыбалке возникают с тактикой и техникой ловли. Уповать на то, что можно приобрести хороший поплавок и крючок и изготовить нужную оснастку, а после этого успех ловли гарантирован, по крайней мере глупо. Никакая самая лучшая снасть или прикормка не являются гарантией успеха. Рыбу, прежде всего, нужно уметь ловить, то есть, в том числе, нужно уметь управлять снастью. Однако конструкция оснастки очень важная составляющая успеха. Правильная конструкция открывает возможность достижения успеха в ловле. Из практики ловли штекером родилось несколько достаточно универсальных и эффективных оснасток. Оснастки эти появились во время ловли в нескольких стандартных ситуациях, поэтому имеет смысл взять конкретные условия ловли и обсудить, какая из оснасток будет оптимальной и какой может быть техника ловли применительно к данным условиям.

Начнем с того, что техника ловли штекером основана на том, что можно как угодно манипулировать оснасткой на точке ловли. Обычно ловлю начинают с того, что опускают оснастку и дают ей свободно дрейфовать под действием ветра или течения. После того как оснастка проплыла точку ловли, ее возвращают на исходную позицию. Можно просто переместить конец удилища выше, тем самым потянуть оснастку вверх, против течения или ветра, и после того как поплавок примет вертикальное положение, отпустить оснастку. Однако чаще бывает эффективнее приподнять оснастку, перенести ее выше точки ловли и опустить падать. Если во время проплыва оснастка цепляется за дно или рыбу, нужно сделать подсечку и дать приманке плыть дальше. Если ловля происходит на водоеме без течения, то можно использовать очень легкую оснастку, тогда поверхностное течение будет сносит оснастку, и ее после этого следует раз за разом возвращать в точку ловли. Если поверхностное течение достаточно сильное, что характерно для водоемов с большим зеркалом воды, то приходится выбирать оснастки более тяжелые. Более тяжелые оснастки приходится применять и когда приманку хватает мелочь в виде верховки или мелкой плотвы. При осторожном клеве масса оснастки может быть снижена до 0,15 г. В этом случае оснастке лучше не давать плыть по течению или волне, а держать ее на точке ловли. Оснастку следует периодически поднимать на 30-50 см и очень медленно опускать на прикормку. Бывают такие дни, когда на стоячем водоеме стоит полный штиль на воде. В таких случаях частенько выручает искусственная проводка оснастки в сторону. Оснастку опускают в точку ловли, ждут пока приманка достигнет дна или выбранного горизонта ловли и начинают очень медленно и равномерно двигать оснастку в сторону. Протащив оснастку сантиметров тридцать, ее останавливают и начинают двигать в противоположную сторону. Во время ловли на сильном течении, особенно если используются тяжелые плоские поплавки, очень эффективна проводка, которая напоминает проводку "елочкой", как при ловле маховой удочкой. Различие заключается в том, что оснастке не дают плыть по течению, а поддергивают на одном месте. Если через пару минут поклевки не последовало, то оснастку смешают немного ниже по течению и повторяют "игру".

Несколько слов о подсечке и вываживании рыбы. Если удилище лежит на воде, то для подсечки его нужно поднять из воды и только потом подсекать. Конечно, бывают случаи, когда рыболов не успевает среагировать и рыба бросает приманку, хотя чаше причиной неудачи является крючок. Тогда приходится уже в дальнейшем удилище на воду не класть, а держать на весу. Но это больше относится к тем случаям, когда ловят мелкую рыбу на мотыля или опарыша. Если клюет относительно крупная рыба на крупные приманки (червь, кукуруза, перловка), то можно слишком и не спешить. Острый и правильно подобранный крючок поможет в ловле, даже если вы не среагировали в первый момент времени. Более того, крупная рыба редко берет приманку сразу, она сначала пробует и обнюхивает ее. Бывают случаи, когда держать удилище над водой просто невозможно из-за сильного ветра, и удилище вынужденно опускают на воду. В таких случаях могу посоветовать подсекать простым движением штекера назад, не поднимая его с воды. Каждый раз после подсечки рыболов извлекает оснастку и автоматически проверяет или меняет приманку. Опытные рыболовы хорошо знают, что частая смена приманки, даже если на вид она вполне свежая, является залогом успеха. В периоды очень слабого клева удается обмануть рыбу, только меняя приманку как можно чаще, на каждом забросе. Применение штекера хорошо тем, что в не зависимости от погодных условий, течения и активности рыбы всегда можно подобрать оснастку и тип проводки приманки, который принесет успех, чего не скажешь о классической маховой поплавочной удочке.

Начнем с наиболее простого по условиям ловли случая - ловля плотвы, окуня, леща, уклейки и других рыб в водоеме без течения. С наступлением лета ловля в водоемах без течения становится все более и более аккуратной. Посленерестовый жор давно прошел, водная растительность даст рыбам достаточно пищи в виде молодых побегов, насекомых, личинок и червей. Для ловли некрупной рыбы сейчас вполне достаточно использовать в качестве амортизатора резину диаметром 0,8 мм и меньше. Более мощный амортизатор для лески диаметром 0,06-0,08 мм использовать нецелесообразно, могут быть обрывы лески во время форсированного вываживания. С другой стороны, очень тонкая резина амортизатора (менее 0,5 мм) дает рыбе излишнюю свободу передвижения после подсечки, а это может стать причиной многочисленных сходов рыбы с крючка и причиной распугивания стаи. Излишняя свобода, которую дает рыбе тонкий амортизатор, нередко приводит к тому, что рыба успевает уйти в траву и зацепить оснастку. Хорошая современная леска диаметром 0,06 мм, совмещенная с амортизатором из резины диаметром 0,65 мм, позволит без проблем справиться как с плотвой массой 10 г, так и с полукилограммовым подлещиком. При ловле карасей, лещей и другой "приличной" рыбы целесообразно использовать леску 0,12-0,16 мм. В этом случае использовать амортизатор тоньше 1 мм нет никакого смысла. Лично я для ловли рыбы массой 0,5-1 кг применяют резину диаметром 1,25-1,4 мм. Поплавки в любом случае используются очень маленькие, с грузоподъемностью от 0,15 до 0,4 г, если нет сильного ветра. Конструкция оснастки достаточно примитивная именно благодаря тому, что используются очень маленькие поплавки, а значит и очень мелкие грузила. Грузил, как правило, не более трех. Самое ближнее к крючку грузило лучше разместить на леске не ближе, чем в 30 см. Следующее грузило, которое в два раза тяжелее, размещается на расстоянии немного большем, чем расстояние от первого грузила до крючка, то есть на расстоянии 10-20 см выше первого грузила. Третье грузило, равное по массе второму, располагается на расстоянии приблизительно в полуметре от второго грузила. Если глубина превышает 3-4 метра, то имеет смысл третье грузило расположить в полутора-двух метрах от крючка. Оснастку с таким расположением грузил легко привести в состояние "падения".

Самая эффективная проводка в таких условиях - это проводка с падающей приманкой. Что это означает. А то, что после опускания оснастки в воду сначала свое место занимает самый тяжелый, верхний грузик, затем средний, а за ними и нижний. Все это время приманка падает в толще воды практически с естественной скоростью. Если поклевка происходит в толще воды, то это хорошо видно по поведению поплавка. Он, к примеру, уже должен был две-три секунды назад занять свое вертикальное положение, а поплавок еще частично выступает над поверхностью воды - это поклевка.

Очень эффективна проводка, которая заключается в том, что оснастку вертикально опускают в точку ловли, и когда поплавок уже находится от поверхности воды на расстоянии, равном длине поводка, скорость опускания оснастки искусственно снижают до скорости приблизительно один сантиметр в секунду. Такая проводка максимально эффективная, но требует применения не только идеально оглаженной снасти, но и отточенной техники выполнения приема ловли.

Другой хороший прием заключается в том, что приманку кладут на дно. Через несколько секунд, поверхностное течение натянет леску, и оснастка начнет медленно дрейфовать. Приманка будет медленно волочиться по дну, но через 10-20 см дрейфа оснастку нужно задержать удилищем на месте. Придонное течение будет шевелить легкую приманку на длинном поводке. Обычно в этот момент следует поклевка. Нередко, особенно во время ловли плотвы, рыбы поднимаются на несколько десятков сантиметров выше дна, и ловля переходит в ловлю "в полводы". Наиболее эффективной проводкой может стать или свободный проплыв оснастки с периодическим придерживанием, или равномерная искусственная проводка оснастки в сторону. Проводку лучше делать медленно, сначала в направлении против ветра, а затем по ветру. Бывает, когда на водоеме сильное волнение с порывистым ветром. В таких случаях нужно взять относительно тяжелую оснастку с поплавком грузоподъемностью в грамм и больше. Схема огрузки остается той же, но третье грузило лучше переместить ближе к второму. Техника проводки зачастую сводится только к удержанию оснастки на точке ловли, все остальные приемы ловли не позволяют контролировать движение приманки и четко фиксировать поклевки. Продолжение в следующем номере газеты.

В середине лета на водоемах обычно происходит температурное расслоение воды. Верхний слой воды в водоеме обедняется кислородом из-за повышения температуры и падения растворимости кислорода в воде и вследствие того, что нет насыщения кислородом из воздуха за счет перемешивания поверхностных слоев воды - ветра нет. Нижние слои воды также обедняются кислородом из-за отсутствия донного течения. Рыба стремится найти такие места в водоеме, в которых кислородный режим наиболее благоприятный. Такими местами являются поверхностные слои воды у прибойного берега, места впадения рек и ручьев и заросли прибрежной травы. В те дни, когда ветер меняет свое направление по несколько раз в лень, рыба, естественно, не успевает перемещаться за прибойной волной. И не в каждое озеро или пруд впадает река или ручей. Становится актуальной ловля рыбы в прибрежной зоне, в траве.

Ловля происходит на очень мелких местах с глубиной от 30 до 120 см, непосредственно в зарослях растений. Конечно, такие условия ловли предопределяют и конструкцию снасти, и состав прикормки, и тактику ловли. Для облегчения рыбалки подавляющее большинство рыболовов старается выбрать точку ловли в наименее заросшей части водоема, в том месте, где есть очевидные прогалы в водной растительности. Но это нелогично. Ведь рыба прячется в гуще растений, где больше и кислорода, и корма. Именно по этой причине я считаю, что нельзя очищать участок для ловли от водных растений. Во-первых, рыба очень настороженно относится к любым изменениям в своем привычном "доме". Из практики известно множество случаев, когда выкашивание окон в траве приводило к тому, что рыба на таком "чистом" месте не клевала вовсе. Во-вторых, нельзя забывать о том, что так же, как нельзя ходить по газонам и рубить деревья в лесу, так же нельзя уничтожать и водные растения. При выборе места нельзя забывать и о том, что рыбы любят не все водные растения. Однозначно рыба любит заросли тростника, уруть и кувшинки. Очень хороши места, в которых на дне водоема есть небольшое углубление, пусть оно будет глубиной всего в несколько сантиметров. Также хороши места, в которых сразу же за растительностью начинается резкий свал в глубину.

Большинство рыболовов во время ловли в траве и на ее границе предпочитает использовать снасть с летней мормышкой, которой очень удобно облавливать все окна и прогалы между растениями. Но не менее эффективной снастью здесь будет штекер. С помощью штекера оснастка точно опускается в выбранную точку ловли. Удобно и то, что, снимая или добавляя колена штекера, можно поочередно облавливать несколько прогалов в траве, не сходя с места. Сложности могут возникнуть лишь во время вываживания рыбы. Для облегчения вываживания рыбы с собой хорошо иметь легкий подсачек с длинной (до пяти метров) рукоятью и лучше запастись подсачеком со штекерной рукоятью. В жару рыба имеет обыкновение подниматься к самой поверхности и стоять под листьями, например, кувшинок. В поверхностных слоях лучше и кислородный режим и кормовая база. Мне нередко удавалось ловить крупных плотвиц, лещей и окуней, используя незатейливый прием. Все грузики на оснастке я смешал к поплавку, устанавливал спуск на оснастке около 15 см, осторожно опускал оснастку в воду, а самый маленький "уклеечный" поплавок просто клал на лист кувшинки. Во время поклевки поплавок сползал в воду, а дальше как обычно - подсечка и очередная рыба в садке. Такой прием хорош в том случае, если в качестве насадки используется большая животная наживка - червь, гроздь опарышей, ручейник и особенно мормыш или пиявка. Именно за последними двумя приманками охотится рыба у поверхности воды.

Несмотря на всю свою привлекательность, ловля среди зарослей травы не только достаточно сложная, но и не всегда возможна. Нет смысла пытаться поймать здесь рыбу во время сильного ветра, рыба скатывается в более глубокие места или отходит от берега. На мелких прибойных местах имеет смысл ловить, наоборот, подальше от растений. Здесь прибойная волна вымывает из грунта корм для рыб. Конструкция оснастки для ловли в прибрежной траве самая простая и включает в себя "уклеечный" поплавок с грузоподъемностью не более полуграмма, очень маленький подпасок (часто он и не требуется) и одно грузило, которое расположено на расстоянии не менее двадцати сантиметров от крючка. Если есть ветер, то подпасок становится необходимым элементом оснастки. Устанавливать подпасок следует на расстоянии не более чем в десяти сантиметрах от крючка. Такая конструкция появилась чисто эмпирическим путем. Техника ловли очень простая. Она заключается, как правило, в том, чтобы медленно опускать приманку в выбранное место, через несколько секунд поднимать и опускать снова. Именно поэтому для контроля за поклевками лучше располагать подпасок поближе к приманке. Поскольку подпасок очень маленький, то имеет смысл использовать поплавки со специальными антеннами.

Антенна у поплавка выполняет совершенно определенные функции. Тот, кто считает, что антенна нужна только для сигнализации о поклевках, несколько заблуждается. Кроме этой своей основной функции антенна поплавка является продолжением тела поплавка и еще, в большинстве случаев, несет на себе массу приманки. То есть антенна поплавка не должна иметь отрицательной или нулевой плавучести. Ее грузоподъемность обычно такова, чтобы компенсировать массу приманки. Поэтому чем приманка тяжелее (червь или кукуруза), тем более "плавучие" антенны приходится использовать. Итальянцы нашли очень неплохое решение проблемы, хотя и не полное. Они стали производить пустотелые конусные антенны. Такую антенну можно за считанные секунды насадить на тонкую штатную антенну "спортивного" поплавка и получить более длинную и грузоподъемную антенну. Длинная антенна хороша в тех случаях, когда приманка после падения достигает дна. По изменению выступающей над поверхностью воды части антенны хорошо видно не только момент достижения приманкой дна, но и даже факт проваливания приманки в ил. Сама такая антенна, являясь пустотелой, имеет достаточно приличную грузоподъемность и позволяет использовать относительно тяжелые приманки. Антенна легко укорачивается до нужной длины непосредственно перед тем, как ее приклеивают к штатному поплавку. Длинные, полые антенны, установленные на очень легких поплавках, имеют выраженный недостаток, который заключается в том, что при боковом ветре и волнении происходит заваливание поплавка. Поведение поплавка становится неконтролируемым. Но только не в случае со штекером. Штекерное удилище позволяет настолько точно контролировать оснастку, что никаких проблем во время ловли просто не возникает. Во время ловли на мелководье, с помощью штекера можно ловить буквально на экстремальные оснастки. Что представляет собой такая оснастка? Ответ на данный вопрос последует несколько позже. Дело в том, что экстремальные оснастки актуальны не только во время ловли "на тихой воде", но и тогда, когда ловля происходит на очень сильном течении. Например, если вы ловите на канале им. Москвы, то течение может быть настолько сильным, что понадобится очень нестандартная или, как мы говорим, экстремальная оснастка.

Ловля в каналах принципиально не отличается от ловли в небольшом водоеме или реке. Крупные каналы, которые были вырыты, например, для спрямления русла реки, служат исключительно как транспортные трассы для судов. В таких каналах ровное течение и ловля ничем не отличается от ловли в реке. Совсем другие условия ловли в каналах, которые соединяют бассейны разных рек. Поскольку между руслами рек есть перепад в высоте над уровнем моря, в таких каналах предусмотрена система шлюзов. Такие каналы по режиму течения воды больше всего напоминают водопроводную трубу. Шлюз закрыли, и уровень воды начинает падать, шлюз открыли, и появилось сильное течение с повышением уровня воды. Если по каналу идет много судов, то течение и уровень воды меняются буквально в течение нескольких минут. Вода идет то в одну, то в обратную сторону. Ловля в таких каналах самая сложная, но интересная и добычливая. Рыба, подобно теплоходам и баржам, не всегда проплывает по каналу. Есть рыба "местная", которая живет в канале постоянно. Основная масса рыбы заходит в канал из рек и водохранилищ с мая по октябрь. То есть после нереста и до ледостава. В остальное время "проходная" рыба предпочитает отстаиваться в тихих местах водохранилищ. Именно поэтому ловля на канале сезонная. Что привлекает рыбу в канале, ведь времена, когда с проходящих барж в воду сыпалось зерно, прошли. В канале, во-первых, очень хороший кислородный режим по сравнению с водохранилищами из-за отсутствия термоклина. Во-вторых, в канале достаточно много пищи. Однако утверждать, что в канале рыбы и пиши больше, чем в водохранилищах, нельзя, поскольку это не так. В канале рыбу проще искать, она более доступна. Но это только если рыболов сумеет ее соблазнить.

Для того чтобы быть с уловом, следует помнить о том, что рыба в канале постоянно мигрирует. Миграции связаны как со временем года, так и со временем суток и режимом работы шлюзов. Но даже если знать расписание движения всех судов по каналу на определенный день, а значит, и работу шлюзов, предугадать точно, будет ли сегодня клев, невозможно. Бывают такие дни, когда рыба подходит утром к берегу и не отходит от него буквально до наступления полуденной жары. А бывает и так, что рыба в течение двух-трех дней приближаться берегу не желает и ловится только "на донные снасти. Поэтому хорошо, когда на берегу канала недалеко от вас сидят несколько рыболовов с донками. Такие рыболовы являются индикаторами. Если рыба у них ловится хорошо, то почти наверняка у берега она будет клевать плохо. Отсюда и делайте вывод. Наиболее привлекательны для рыбы в канале прибрежные участки. Здесь находится основная масса "местного" корма в виде растительности, рачков и ракушек, а также концентрируется корм, который выносится донным течением. Здесь же и удобно рыбу ловить на поплавочные снасти.

Наиболее очевидными становятся преимущества штекера во время ловли на течении. Ведь именно на течении, особенно если оно переменное, как на каналах со шлюзами, важно контролировать движение оснастки над прикормкой.

Ловля на течении наиболее трудна в двух случаях. Во-первых, как я упомянул, во время ловли на переменном течении. Во-вторых, во время ловли на очень сильном течении, особенно если глубина мала.

Разберем оба этих варианта ловли и начнем с каналов.

Каналы можно разделить на несколько видов по условиям ловли. Самые маленькие из них соединяют озера или озера с реками и служат лишь как транспортные пути местного значения, особенно если вокруг непроходимые болота. Множество таких каналов образуется на месте старых торфоразработок, которые в последствии заливались водой. Ловля в таких каналах принципиально не отличается от ловли в небольшом водоеме или реке. Более крупные канала, которые были вырыты, например, для спрямления русла реки, служат исключительно как транспортные трассы для судов. В таких каналах ровное течение и ловля ничем не отличается от ловли в реке.

Совсем другие условия ловли в каналах, которые соединяют бассейны разных рек. Поскольку между руслами рек есть перепад в высоте над уровнем моря, в таких каналах предусмотрена система шлюзов. Такие каналы по режиму течения воды больше всего напоминают водопроводную трубу. Шлюз закрыли и уровень воды начинает падать, шлюз открыли и появилось сильное течение с повышением уровня воды. Если по каналу идет много судов, то течение и уровень воды меняются буквально в течение нескольких минут. Вода идет то в одну, то в обратную сторону. Почти всегда рыба в канале активная, во-первых, здесь очень хороший кислородный режим по сравнению с водохранилищами из-за отсутствия термоклина. Во-вторых, в канале достаточно много пиши. Однако утверждать, что в канале рыбы и пищи больше, чем в водохранилищах канала нельзя поскольку это не так. Но в канале рыбу проще искать, она более доступна. На нижней бровке и немного ближе к руслу находятся колонии ракушечника. На площадке между бровками скапливается корм, который выносит течение. Именно эти места являются наиболее кормными и посещаемыми рыбой. Во время ловли в канале крайне важно буквально держать оснастку над точкой прикормки и здесь может помочь только штекер.

Если течение не очень сильное и оно достаточно долго не меняет своего направления, то вполне можно использовать обычные оснастки, которые используются при ловле маховой удочкой. В противном случае применяются оснастки с поплавками, которые были созданы именно для такой ловли с помощью штекера.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Главным элементом такой оснастки является поплавок специальной конструкции, который получил названия "дисковый", "плоский" или "леденей". На рис. 1 показан самый удачный на сегодня вариант такого поплавка. Лобовое сопротивление поплавка сведено до минимума, что предопределяет очень высокую остойчивость оснастки даже на самом сильном течении. Более того, чем сильнее течение, тем эффективнее оснастки с плоскими поплавками. Поплавок представляет из себя правильный диск, изготовленный из пенопласта или бальзового дерева (никакой разницы нет). Кроме основного киля у поплавка есть дополнительная проволочная опора, которая предназначена для того, чтобы исключить захлесты лески за основание киля. Антенна может быть как у обычного поплавка, но лучше использовать плоские и широкие антенны. Поскольку поплавок всегда располагается параллельно берегу, то и плоская антенна всегда очень хорошо видна. Выносная консоль поплавка, через которую проходит леска, может быть в двух вариантах. В первом и устаревшем варианте, на конце консоли находится пропускное колечко.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Колечко отнесено с помощью консоли от тела поплавка для того, чтобы подгибанием консоли можно было регулировать угол между приложениями сил со стороны удилища и со стороны грузила, то есть регулировать положение поплавка в воде в зависимости от течения и глубины. Сейчас колечко на консоли заменяют на застежку. Застежка образуется путем загиба кончика консоли. На загнутую часть одевают жесткий кембрик длиной до трех сантиметров, как это показано на рис. 2. Сдвигая кембрик в ту или иную сторону, регулируют положение поплавка в воде. А положение правильно подобранного по грузоподъемности и отрегулированного поплавка должно быть строго вертикальное во время удержания оснастки на точке ловли, что хорошо видно по антенне. Оснастки с такими поплавками достаточно универсальны практически при всех типах течения.

Оснастка представляет собой достаточно простую конструкцию. Она состоит из основного грузила в виде оливки, нескольких грузил, которые расположены, как это показано на рис. 3. Такая оснастка применяется, когда ловят мелкую рыбу, в основном окуня и плотву, и при этом приманка не касается дна. В том случае, если целенаправленно ловят крупную рыбу со дна, все грузила, включая подпасок, сводят в одно грузило. Расстояние от грузила до крючка варьируется от 20 сантиметров до метра, что зависит исключительно от рельефа дна.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Если дно ровное и незахламленное, то лучше поводок делать длиннее. На очень сильном течении, если целью является ловля крупной рыбы, лучше всего свести всю огрузку в одну скользящую оливку и подпасок. В этом случае, спуск отмеряется таким образом, чтобы оливка находилась буквально в одном-пяти сантиметрах выше дна. Но можно такую оснастку использовать и как "полудонку", тогда подпасок придвигают к оливке, которую кладут на дно. Применяется такая техника ловли в случаях, когда сильное волнение или когда ловят крупного леща, сазана или язя.

Несколько слов о выборе поплавка по грузоподъемности. Наиболее универсальными оказались поплавки с грузоподъемностью от 10 до 20 г. Неожиданным стало то, что такие тяжелые оснастки с дисковыми поплавками оказались очень чувствительными. Произошло это потому, что при четком удержании приманки на прикормке поклевка даже очень мелкой рыбы точно и ясно фиксируется.

Несколько другой тип ловли наблюдается в случаях, когда течение сильное, но глубина составляет один-два метра, а иногда и меньше. Использовать на такой глубине тяжелые дисковые поплавки не очень приятно, а снижение грузоподъемности поплавка нередко приводит к значительной потери остойчивости оснастки. Оснастка и приманка начинают "гулять" - крупной рыбе это не нравится. В таких случаях хорошо себя ведут оснастки с поплавками, которые показаны на рис. 4.Б.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Форма такого поплавка построена по эпюре скоростей воды в приповерхностном слое. Лобовая часть более тонкая, чем хвостовая, что придает поплавку дополнительную стабилизацию в потоке воды. Грузоподъемность таких поплавков обычно варьируется от трех до десяти грамм.

Конструкции оснастки очень похожи на описанные выше. Самой распространенной будет конструкция, в которой вся огрузка распределена на 5-6 частей на отрезке лески длиной полметра. Самое верхнее грузило может находиться всего в 10-20 см ниже поплавка. Такая конструкция практически полностью соответствует конструкции "падающей" оснастки для ловли маховой улочкой. Сложность заключается в технике ловли с такой оснасткой. Дело в том, что установление спуска становится затруднительным из-за того, что поплавок удерживается на месте, а течение выгибает оснастку.

Что такое штекер и для чего он нужен?

Это хорошо видно из рис. 5. Чтобы приблизительно установить спуск, нужно измерить с помощью глубомера глубину и установить спуск так, чтобы расстояние между подпаском и поплавком равнялось измеренной глубине. Это будет приблизительный спуск, который придется корректировать во время ловли. Корректировка проводится двумя способами, кому как нравится. Первый способ заключается в том, что через каждую проводку спуск изменяется в ту или иную сторону до тех пор, пока не случится поклевка. Достаточно нудный, но надежный способ. Второй способ заключается в том, что оснастка забрасывается, наводится на точку ловли и через несколько секунд вы отпускаете оснастку в свободный проплыв. Если буквально через две-три секунды происходит подъем поплавка, то можно почти наверняка сказать, что спуск отмерен таким образом, что приманка лежит на дне. Если подъема не происходит, то можно смело добавлять спуск. Нужно заметить, что если грузоподъемность поплавка небольшая, а течение сильное, то нередки случаи, когда спуск может превысить глубину раза в полтора-два. В таких случаях стоит задуматься над вопросом о том, где заканчивается шлейф прикормки. А то ведь может произойти так, что приманка выйдет за пятно прикормки и поклевок не будет.

Если рыба очень активна и/или используется тяжелая приманка, которая имеет приличный собственный вес, то имеет смысл применять оснастку упрошенной конструкции. То есть основное грузило и подпасок, как было сказано выше.

Наиболее часто такие случаи наблюдаются во время ловли в Подмосковных реках (Москва, Истра, Уфа, Клязьма, Искона и множество других неглубоких рек).

По материалам "Российская охотничья газета" № 24-30, 2003 г.